2025年3月15日，我們一行12位驢友終于踏上了期待已久的前往古巴的旅程。此前我們和從未打過交道專做古巴中國團(tuán)游的佰游國旅從2024年7月開始接觸，自年底起磋商行程兩個(gè)月，直到簽了合同還在反復(fù)商討修訂。踏上行程了，大家還是覺得有諸多不確定因素，一邊充滿期待，一邊心懷惴惴，感覺這次旅程懸念太多。

但是在古巴12天玩兒下來，加上后來的巴拿馬和哥斯達(dá)黎加兩國游，我們快樂滿滿，收獲多多，對佰游國旅那些從未謀面的工作人員好感爆棚。

古巴對中國游客免簽，但前提是游客必須從中國直飛古巴。若是從任何第三國出發(fā)到古巴，則還是需要簽證。為此，我們選擇了國航北京直飛哈瓦那的航班。這個(gè)航班是2024年5月17日恢復(fù)的，目前也是中國和古巴之間唯一的航線，每周只有兩班。

3月15日是個(gè)周六。起飛時(shí)間是早7點(diǎn)。這就意味著我們必須凌晨從家走，在5點(diǎn)以前到機(jī)場。這個(gè)點(diǎn)兒的確容易造成生物鐘紊亂，不過踏上雖然充滿未知卻是久已向往的旅程，大家還是興高采烈。

國航飛古巴的航班都要經(jīng)停馬德里，行李直掛，乘客卻都要下機(jī)。這一段飛了11個(gè)多小時(shí)，飛行近9400公里，還是滿辛苦的。馬德里的中轉(zhuǎn)時(shí)間不到一個(gè)小時(shí)，緊緊張張，卻也還夠用。

從馬德里又經(jīng)過9小時(shí)50分鐘的飛行，飛行將近7700公里，我們在暮色蒼茫中終于降落在古巴首都哈瓦那的何塞·馬蒂國際機(jī)場。

在機(jī)場辦理移民局入境手續(xù)的確很簡便，我們可以說是長驅(qū)直入。

但入境之后的安檢卻卡住了我們。大群的人擁擠在安檢入口，半天都動(dòng)不了。原來他們只開了一個(gè)通道，過后才開了兩個(gè)，完全不夠用。

好不容易過了安檢，取了行李，與來接我們的地導(dǎo)小孫接上頭。這才知道古巴正在全國停電兩天中，哈瓦那到處一片漆黑。機(jī)場當(dāng)然必須有自己的發(fā)電設(shè)備。大酒店也有，所以我們擔(dān)心的摸黑入住、沒有電梯上樓的情況并不存在。

酒店就在海邊。風(fēng)景不錯(cuò)。但因?yàn)檫@一段海灘都是亂石，所以沒有什么人在此游泳。

有驢友家人希望看到我們酒店的餐食，我們就拍了一些自助早餐的菜品，看上去還蠻豐盛，尤其奶酪品種似乎不少。

然而作為盛產(chǎn)水果的國家，感覺早餐水果的品種太單調(diào)了一些。

我們在哈瓦那也是整個(gè)古巴的游覽從色彩斑斕的福斯特小鎮(zhèn)Fusterlandia開始。這個(gè)小鎮(zhèn)也叫陶瓷小鎮(zhèn)、童話小鎮(zhèn)，位于哈瓦那西郊，原是個(gè)破敗的漁村，叫賈曼尼塔斯(Jaimanitas)。一位叫何塞·羅德里格斯·福斯特(Jose Rodriguez Fuster)的古巴當(dāng)代藝術(shù)家從1975年開始用彩陶片拼出各種現(xiàn)代派繪畫藝術(shù)圖案，重新裝扮這個(gè)破舊的街區(qū)。

福斯特1946年出生，1960年代中期就讀于古巴藝術(shù)學(xué)校，畢業(yè)后又去歐洲游學(xué)，深受高迪、畢加索等現(xiàn)代派藝術(shù)家影響?；毓虐秃?，他在這片街區(qū)買了一棟木屋安家，并開始對其進(jìn)行藝術(shù)包裝。之后他將小鎮(zhèn)的孩子都動(dòng)員起來，和他一起用彩陶片在墻上拼貼現(xiàn)代派繪畫圖案，裝扮小鎮(zhèn)的房屋，使其成為一個(gè)著名的旅游打卡地。

小鎮(zhèn)的一個(gè)酒吧，老板熱情邀我們登上他的屋頂看小鎮(zhèn)風(fēng)光，盡管我們沒有任何消費(fèi)。

在樓頂，小孫指點(diǎn)我們看福斯特的家。那里現(xiàn)在就像個(gè)藝術(shù)畫廊，游客花一美元門票，可以入內(nèi)隨意參觀。

在福斯特畫廊里，我們很驚異地遇到來自美國的游客湯米夫婦。湯米說，美國人來古巴也沒什么難的，就是有很多“paper work ”——要走繁文縟節(jié)的程序。

福斯特的藝術(shù)風(fēng)格，也為他贏得了“加勒比的畢加索”的稱號。

不過他盡管追隨畢加索、高迪，人們認(rèn)為他的馬賽克畫也深受加勒比文化、歷史和人文的影響。

離開福斯特小鎮(zhèn)，小孫先帶我們?nèi)タ戳税倌觊艠渚G地和第五大道。哈瓦那的榕樹很多。我們看到的榕樹，樹齡肯定都很老了，垂下來的須根眾多，長成的也很多，每一顆都成了一個(gè)小小樹林。

還可以這樣蕩秋千。

穿過榕樹林，就上了第五大道(Fifth Avenue)。這條大道被認(rèn)為是古巴最美的大馬路，建于1920年代，原來叫美國大道。大道中央有寬闊的步道，步道兩側(cè)是綠化區(qū)，再旁邊才是車道。

車道旁邊是各種很講究的建筑，有當(dāng)年富人的豪宅，古巴革命勝利后收歸國有，一部分給了一些革命的有功之臣。他們的后人有些將這些房產(chǎn)或賣或租，有的成了民宿。這里也有不少國家駐古巴的大使館。

還有教堂。

這里還立著印度圣雄甘地像，紀(jì)念他曾支持古巴獨(dú)立。

哈瓦那老城連同老城的四個(gè)城堡一起，在1982年被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。這是我們在古巴看的第一個(gè)世遺。

說起來，古巴一共有9個(gè)世遺，遠(yuǎn)比不上咱們中國59個(gè)世遺的數(shù)量?？墒窍胍幌氚?，咱是960萬平方公里的國土面積，平均下來是16.27萬平方公里一個(gè)世遺，古巴國土面積10.99萬平方公里，平均1.2萬平方公里一個(gè)世遺。更何況古巴還沒有啥古老文明。同在拉美的墨西哥有瑪雅文明，有35個(gè)世遺，其國土面積196.44萬平方公里，平均是5.6萬平方公里一個(gè)，另一個(gè)擁有印加文明的秘魯12個(gè)世遺，國土面積128.52萬平方公里，平均下來10.7萬平方公里一個(gè)，都不及古巴的世遺密度。就這點(diǎn)而言，古巴挺神奇的。

同樣神奇的還有古巴國旗。古巴國旗左側(cè)是一個(gè)紅色等邊三角形，內(nèi)有一顆白色五角星，三角形外邊是藍(lán)白相間的橫條，三藍(lán)兩白。我過去一直以為古巴國旗是1959年古巴革命勝利后的產(chǎn)物，這次才知道古巴國旗是19世紀(jì)的古巴愛國者設(shè)計(jì)的，從1902年一直沿用至今。

游覽老城，我們最先看到的是聳立在海邊的莫羅城堡(Castillo del Morro)，扼守著哈瓦那灣的進(jìn)出口。莫羅是西班牙語巖石的意思，因?yàn)槌潜な墙ㄔ诰薮蟮膸r石上。即使今天它已經(jīng)失去了原來的軍事意義，它還是哈瓦那一個(gè)壯觀的地標(biāo)。

莫羅城堡的修建，起因于被英國伊麗莎白女王封為爵士的海盜弗蘭西斯·德雷克(Francis Drake，1540-1596)對進(jìn)出哈瓦那灣的西班牙船只的掠奪。西班牙國王1586年下令修建，城堡1589年動(dòng)工，1640年建成。

1845年建的燈塔早已與莫羅城堡融為一體，吸引著游客的目光。

與莫羅城堡在哈瓦那灣隔岸相望的，是和它同時(shí)期1590年動(dòng)工興建的圣薩爾瓦多·德拉蓬塔要塞(San Salvador de la Punta Fortress)，以更好地保衛(wèi)哈瓦那港口。當(dāng)時(shí)的安排是它與莫羅城堡配套使用，每晚兩個(gè)設(shè)施一起放一道道鐵鏈在哈瓦那灣里，防止敵艦進(jìn)入。

德拉蓬塔要塞現(xiàn)在還陳列著一些守城的槍炮。

我們在要塞邊漫步，卻難以想象當(dāng)年的鐵鏈?zhǔn)侨绾巫钃鯏撑灥摹?/p>

四個(gè)城堡中最早建的一個(gè)是皇家衛(wèi)隊(duì)城堡(Castle of the Royal Army)，1558年動(dòng)工，1577年建成，是整個(gè)南北美洲現(xiàn)存最早的西班牙殖民時(shí)期的軍事要塞。它位于老城武器廣場附近的海邊，是在1555年在被法國海盜放火燒毀的一個(gè)城堡原址重建的。建成后200年一直是西班牙總督的官邸。

四個(gè)城堡中最年輕的一個(gè)是卡瓦尼亞圣卡洛斯要塞(Fortress of San Carlos de la Cabania)，一般稱卡瓦尼亞要塞。它在莫羅城堡后面的一個(gè)小山頂上，扼守著哈瓦那灣的一個(gè)制高點(diǎn)，是南北美洲第三大城堡。這是1762年英軍短暫攻陷哈瓦那之后建的，雖然英國人兩星期之后就跟西班牙人簽了和約把哈瓦那還給了西班牙人，但是西班牙國王卡洛斯三世還是很不爽，意識到其防守體系的弱點(diǎn)，于是下令建這個(gè)城堡加強(qiáng)防御。1763年動(dòng)工，1774年建成。不過據(jù)說建成以后就沒怎么用上。

卡瓦尼亞要塞與其他三個(gè)城堡的不同之處，就是每晚9點(diǎn)都要在這里上演關(guān)城門儀式。自西班牙人在1519年利用哈瓦那灣的天然良港建立了哈瓦那這個(gè)城市，哈瓦那就成了歐洲大陸與北美之間的一個(gè)貿(mào)易和交通樞紐。為了保護(hù)城市安全，西班牙統(tǒng)治者每晚9點(diǎn)關(guān)閉城門，并鳴炮示意公眾。

如今哈瓦那18世紀(jì)的城墻只剩下一個(gè)遺址，也沒有城門可關(guān)了。

但是鳴炮的儀式卻保留了下來。每晚9點(diǎn)，身穿當(dāng)年西班牙士兵裝束的演員都要在這里表演程式化的關(guān)城門儀式，放炮一響，吸引很多游客觀看。

我們當(dāng)晚也去看了，既看了西洋景，也算夜游了要塞。這是要塞的大門。

這是要塞里面。

看哈瓦那老城除了看這四個(gè)城堡，主要還看四個(gè)廣場，也都是西班牙殖民時(shí)期的產(chǎn)物。我們先看教堂廣場(Cathedral Square，Plaza de la Catedral)，因廣場邊的圣克里斯托弗教堂(Cathedral of San Cristobal)而得名。這個(gè)廣場建于18世紀(jì)，是老城四個(gè)廣場中建得最晚的一個(gè)，之前這里是一大片沼澤，所以它也曾名為沼澤廣場(Swamp Square)。后來排了水，鋪了磚地，建了教堂，這里成了富人區(qū)。滄海桑田，漫步廣場，完全無法想象它當(dāng)年一片沼澤的景象。

圣克里斯托弗教堂也叫哈瓦那大教堂，是古巴11大天主教堂之一。它最知名的是哥倫布的遺骸曾一直停放在這里到19世紀(jì)末，才移回塞維利亞。

教堂廣場附近有一條安靜的街巷，小巷進(jìn)去有一個(gè)很熱鬧的酒館，這就是美國作家海明威(Ernest Hemingway，1899-1961)旅居古巴時(shí)最常去的一個(gè)小酒館，La Bodeguita del Medio，中國人稱“五分酒館”，也有譯作“半街酒館”的，反正應(yīng)該就是很小的意思吧。

酒館內(nèi)有掛著很多海明威的照片和畫像。

并且至今還保留著海明威親筆簽名的題詞：“My mojito in La Bodeguita，my daiquiri in El Floridita”——“我在半街酒館的莫吉托，我在弗羅里達(dá)酒館的代基里”——代基里也是一種雞尾酒。

慕名而來的游客都要點(diǎn)一杯“莫吉托”，一種由朗姆酒加薄荷葉加檸檬加糖做的雞尾酒，據(jù)說是古巴哈瓦那原產(chǎn)的最古老的一種雞尾酒，也是海明威的最愛。我們也未能免俗，品嘗了一杯莫吉托，感覺很好喝。清涼甘甜舒爽，略微有一點(diǎn)酒味卻不上頭。不過后來在別處喝的莫吉托，有的就比較沖了。

接下來走到武器廣場(Arms Square, Plaza de Armas)，它建于1519年，是四廣場中最老的一個(gè)。這里有原來的總督府，現(xiàn)在是博物館，但是不開門。我們只能在它寬大門廊拍拍照。

廣場中央是19世紀(jì)古巴革命英雄、有古巴國父之稱的塞斯佩德斯(Carlos Manuel de Cespedes，1819-1874)的像。

廣場一角還有一個(gè)希臘風(fēng)格的新古典主義小神廟，說是西班牙人1519年建哈瓦那的時(shí)候，沒有做禮拜的地方，他們就在這個(gè)地方祈禱，然后就建了這么個(gè)神廟。

神廟旁邊是哈瓦那最老的酒店。

小孫帶著我們從武器廣場又走了幾條老街，看到一條街口的一棟五層桔紅色樓房，很漂亮。這就是另一處因海明威而聞名的網(wǎng)紅打卡地，Hotel Ambos Mundos，兩個(gè)世界飯店。它建于1920年代，也是百年老店了。1928年海明威第一次到古巴就住在這里，以后他1932年到1939年期間每次來也都住這家酒店，酒店的511客房成了他的專用房間。

酒店空空蕩蕩，不見客人，卻還開著門。想上五樓看看，卻不讓上去了。不過一樓大廳可以隨便看，有很多海明威的照片。

還有他的簽名。

有趣的藝術(shù)作品隨處可見。

圣弗朗西斯科廣場(San Francisco Square，Plaza de San Francisco de Asis)建于1628年，是老城第二老的廣場，因它旁邊的圣弗朗西斯科修道院得名。

這個(gè)廣場不算大，但是曾經(jīng)很熱鬧。市政廳、郵局、警察局、監(jiān)獄等都在這里，海關(guān)、商品交易大樓現(xiàn)在還在用。這是正在修繕的海關(guān)大樓。

商品交易大樓。

老廣場(Old Square，Plaza Vieja)是位于武器廣場和圣弗朗西斯科廣場之后第三老的廣場。小孫告訴我們，這個(gè)廣場當(dāng)年是奴隸市場，從非洲販運(yùn)來的奴隸放在廣場上，買主們在廣場周邊建筑的二樓看“貨”。

這個(gè)長方形的廣場據(jù)說特別有西班牙風(fēng)格。

我們這一天的高潮是坐老爺車游哈瓦那。

老爺車是哈瓦那一景。從20世紀(jì)初開始，古巴一直大量進(jìn)口美國汽車，進(jìn)口了50多年，到1959年古巴革命勝利后，美國對古巴封鎖禁運(yùn)，古巴就沒法進(jìn)口美國車了，連汽車零部件也進(jìn)不來。古巴改進(jìn)口蘇聯(lián)的拉達(dá)、伏爾加等。但是古巴人還把那些美國車盡可能好地維持著，實(shí)在需要換零配件，就拼拼湊湊，甚至也有把蘇聯(lián)車拼上去的。總之這些車現(xiàn)在就成了哈瓦那非常拉風(fēng)的旅游觀光車。

老車車分敞篷和不敞篷的。不敞篷的主要是用于出租車，敞篷的就是游客觀光用，有固定的線路和價(jià)格，客人可按自己的需要定時(shí)間和線路。

大多數(shù)老爺車的路線都會走第五大道，然后去哈瓦那森林(Havana Forest，El Bosque de La Habana)，在森林公園里停留一下，然后繼續(xù)開到海濱大道(Malecon)。

哈瓦那森林面積有3300公頃，是拉丁美洲地區(qū)最大的城市森林。

大概是在西班牙殖民時(shí)期就把這個(gè)地方作為哈瓦那的水源涵養(yǎng)地，所以雖然在19世紀(jì)初有過采伐和農(nóng)墾，但是1938年當(dāng)時(shí)的古巴政府就宣布哈瓦那森林為國家自然保護(hù)區(qū)，現(xiàn)在看來一直保護(hù)的很好，仍然是哈瓦那非常重要的綠肺。

不過走到海濱大道上，看到被2019年颶風(fēng)引發(fā)的海嘯摧毀的建筑，很是令人痛心。

當(dāng)時(shí)海水漫過海濱大道，巨浪把海底的巨石卷上來撞壞了很多樓房。大概政府財(cái)政拮據(jù)，這些斷垣殘壁至今還沒有得到修整。

海濱大道。

老爺車游的終點(diǎn)，是卡瓦尼亞要塞下面的一個(gè)餐館。

我們在古巴的第一頓晚餐是豬排米飯，很美味。

大家一邊晚餐，一邊欣賞落日，真是太愜意了!

哈瓦那除了老城，還有許多打卡之地。

一個(gè)必游的項(xiàng)目是雪茄工廠。作為優(yōu)質(zhì)雪茄的誕生地，哈瓦那的雪茄工廠很多。安排我們參觀的這家，大門上方刻著Pollack。這建筑是馬克·波拉克(Mark Pollack，1874-1946)1902年建的，專為存放他們家的出口雪茄，是個(gè)大倉庫。波拉克家族曾是古巴最大的雪茄出口商之一，他們擁有這房產(chǎn)直到1958年。古巴革命勝利后，他們家族離開了古巴，這個(gè)大樓幾經(jīng)轉(zhuǎn)手，現(xiàn)在是帕特加斯(Partagas)在古巴的11間雪茄工廠之一。目前古巴的雪茄工廠據(jù)說都是國營的。

帕特加斯家族的唐·海姆·帕特加斯(Don Jaime Partagas，1816-1868)在1845年創(chuàng)立了帕特加斯雪茄品牌，現(xiàn)在位列古巴雪茄名牌，往往供不應(yīng)求，也比較貴。

進(jìn)入工廠大廳，就看到迎面墻上垂掛著一幅卡斯特羅(Fidel Castro，1926-2016)抽雪茄的巨幅照片。

古巴各個(gè)廣場上的名人雕像很多，但是我們沒見過卡斯特羅的雕像。小孫說卡不喜歡個(gè)人崇拜，不讓立他的像。只有跟海明威有關(guān)聯(lián)的地方以及雪茄工廠等，卡斯特羅的照片不少。不過這也是實(shí)至名歸吧，卡斯特羅不僅愛好抽雪茄，也是古巴雪茄狂熱的推銷員?？挛魍?Cohiba，中國市場譯為高希霸，我以為不信不大不雅)就是經(jīng)他作為國禮推薦給各國領(lǐng)導(dǎo)人而成為馳名世界的古巴雪茄品牌。

大廳入口一側(cè)的墻上，展示著他們生產(chǎn)的各種品牌的雪茄。

還有一個(gè)畫廊，陳列著經(jīng)過處理的煙葉上畫的藝術(shù)作品，很多是名人抽雪茄的形象。

順著一個(gè)狹窄的木樓梯上樓，就是他們的卷煙車間了。參觀者只能透過玻璃窗向里看，有工作人員盯著我們，不許拍照。不過我們還是趁她不注意彼此掩護(hù)著拍了幾張。據(jù)說這間廠子總共有500多工人。我們看到車間里每人一個(gè)工作臺，沒有流水線作業(yè)，工人各做各的，從包心卷煙到壓制，都是各人完成各人的。

質(zhì)檢車間不封閉，卻依然不許拍照。沒看到什么精密儀器，質(zhì)檢員基本上也是憑肉眼觀看和感覺外加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)尺碼的工具衡量車間送來的雪茄，太粗的不行要挑出來，細(xì)了也不行。感覺相當(dāng)大比例的產(chǎn)品不合格，卻不知道他們有沒有相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度。

工廠不賣雪茄，游客都是在一個(gè)匯集了幾家工廠產(chǎn)品的國營專賣店購買雪茄。同行驢友說，20年前1美元1支的雪茄，如今是20或30美元1支。雪茄是古巴的支柱產(chǎn)業(yè)之一，外貿(mào)主要靠它和朗姆酒。

看朗姆酒要去朗姆酒博物館，這也是哈瓦那旅游的必有項(xiàng)目。我們?nèi)サ氖枪吣蔷銟凡坷誓肪撇┪镳^，2000年開辦，位于19世紀(jì)一個(gè)伯爵的豪宅。

朗姆酒以甘蔗為原料，堪稱古巴國酒。哈瓦那俱樂部朗姆酒(Havana Club Rum)是古巴朗姆酒的代表品牌之一，創(chuàng)釀?dòng)?934年。我們在博物館先看了一個(gè)介紹朗姆酒的短片，有意思的是，觀影廳的座椅也是貯存朗姆酒的橡木桶樣式。

博物館用圖片、模型和蠟像展示了朗姆酒在古巴發(fā)展的歷程、釀造的過程。

我覺得很不可思議的是：東亞是甘蔗的原產(chǎn)地，中國早在4000年前就開始種植甘蔗了，而古巴過去并沒有甘蔗，是16世紀(jì)初西班牙殖民者傳過來的，到18世紀(jì)才形成種植規(guī)模。后來一個(gè)偶然的機(jī)會，有人發(fā)現(xiàn)用橡木桶盛放的甘蔗汁過了一陣發(fā)酵了，有酒味，這才開始嘗試用甘蔗汁釀酒，最終釀成朗姆酒。怎么我們種了4000年甘蔗，從沒聽說出產(chǎn)過什么甘蔗酒，結(jié)果甘蔗到古巴才200多年，人家就倒騰出了聞名世界的朗姆酒呢?

他們的釀酒工具。

朗姆酒創(chuàng)釀出來之后，他們又經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)，確定40度的酒精含量口感最佳，所以朗姆酒都是40度。通常的朗姆酒在密封的橡木桶貯存3年，貯存年份越長酒越醇，也越貴。

在博物館我們看到他們貯存年份最久的是50年朗姆酒，一瓶的價(jià)格是3000美元。每年限產(chǎn)1000瓶。

參觀朗姆酒博物館最后的一個(gè)環(huán)節(jié)是在他們家酒吧，給參觀者每人品嘗一小杯7年份的朗姆酒。

哈瓦那的另一個(gè)必游項(xiàng)目，就是探訪海明威。和哈瓦那結(jié)下不解之緣的海明威，一生的最后20年都是在哈瓦那度過。早先他來哈瓦那，都住在我們頭一天去過的兩個(gè)世界酒店的511房間。1939年，他和第三任夫人剛結(jié)婚，她夫人嫌兩個(gè)世界酒店的房子太小，不愿意住在那里。后來她找到了距哈瓦那市區(qū)8英里的瞭望山莊(Finca Vigla，Lookout Farm)，很滿意。他們在租住一年后買下。如今在哈瓦那探訪海明威，瞭望山莊是必去之地。

瞭望山莊包括一棟房子和周圍15英畝地，房子建于1886年。海明威1940年12月以1.25萬美元的價(jià)格買下。海明威在兩個(gè)世界酒店已經(jīng)寫了《喪鐘為誰而鳴》(For Whom the Bell Tolls)最初幾章，購買瞭望山莊的錢就是其第一筆稿費(fèi)。

1945年，海明威和他的第三任夫人離婚，之后與第四任夫人結(jié)婚，這位夫人在山莊給他建了一座塔樓，讓他在樓頂工作間寫作?？墒呛Ｃ魍幌矚g受拘束，還是在他的臥室寫作。塔樓就給了他的寵物貓。

不過如今的山莊管理者還是把塔樓頂層布置成海明威的工作間一樣，有躺椅、書架、望遠(yuǎn)鏡、寫字臺，寫字臺上還放著他的打字機(jī)。

海明威的打字機(jī)。

旁邊還放著他的手稿。房間不讓游人進(jìn)，工作人員拿了我的小費(fèi)用我的手機(jī)拍的，有點(diǎn)兒珍貴呢。

從塔樓遙望哈瓦那市區(qū)，風(fēng)景很不錯(cuò)。

海明威在山莊完成了《喪鐘為誰而鳴》，創(chuàng)作了《老人與?！?The Old Man and the Sea)。古巴革命勝利后，海明威和卡斯特羅關(guān)系不錯(cuò)，但是他憂郁癥日益嚴(yán)重，不得不在1960年7月離開古巴回美國治病。這一去就是永遠(yuǎn)。他去世后，他的夫人將山莊贈送給古巴政府。

游客不能進(jìn)入房舍參觀，只能圍著房子從窗戶外看他的客廳。

看海明威的小臥室。

海明威夫婦的主臥。

書房。

所有這些房間，處處都有鹿頭和書。就連衛(wèi)生間也放著擺滿了書的書架。很彰顯海明威的個(gè)性。

山莊還有游泳池。

海明威親手為他的4只寵物狗建的墓。

海明威的游艇比拉號。他曾多次與他的船長駕駛這艘游艇出海。山莊成為海明威紀(jì)念館后，古巴政府將比拉號從附近的柯西馬爾(Cojimar)漁村運(yùn)到這里陳列。

去了瞭望山莊，當(dāng)然也要去柯西馬爾看一看，這是海明威當(dāng)年經(jīng)常光顧的地方。他也在這里獲得《老人與?！返膭?chuàng)作靈感。

柯西馬爾也有個(gè)小要塞，就是柯西馬爾要塞，建于1649年7月，也是列為世遺的西班牙殖民時(shí)期哈瓦那防御體系的一部分。要塞對面的白色廊柱亭內(nèi)安放著海明威面向大海的頭像。

當(dāng)年他乘比拉號出海的小碼頭現(xiàn)在還在，但已廢棄。

柯西馬爾咖啡館(La Terraza de Cojimar)是海明威出?；貋肀厝サ牡胤?，至今仍在營業(yè)。

我們進(jìn)去，小咖啡館還保留著海明威在那個(gè)把角的座位，桌上還放著“已有預(yù)定”的牌子。

墻上都是他在這里的生活照，包括他授予卡斯特羅釣魚比賽的獎(jiǎng)杯。

到了這里，我們當(dāng)然要再來一杯莫吉托。

在哈瓦那老城以外的一系列著名景點(diǎn)中，我們都是外觀。首先是古巴國會山(National Capitol，Capitolio Nacional)，建于1926年，和美國國會山很像，也有資料說實(shí)際是按巴黎萬神廟的樣子建的。

原來這里是古巴國會大廈，1959年古巴革命勝利后是古巴科學(xué)院和科技圖書館所在地，2013年到2019年重新裝修后，又改為古巴議會。

大劇院(Great Theater of Havana)是西班牙殖民時(shí)期1838年所建，非常漂亮的一座建筑。

現(xiàn)在是古巴歌劇芭蕾舞劇院。這也是古巴最老的劇院。

國家美術(shù)館(National Museum of Fine Arts)，建于1913年，是古巴乃至加勒比地區(qū)最大的博物館之一。

外觀這幾座建筑的最佳地點(diǎn)，就是中央公園(Central Park，Parquet Central)，一個(gè)很小的公共場所，卻有濃蔭的綠地，很多古巴人在這里休息。

因?yàn)榱⒃谶@里的古巴民族英雄何塞·馬蒂(Jose Marti，1853-1895)的大理石雕像，它也被稱為何塞·馬蒂公園。

這個(gè)大理石雕像立于1905年，是遍布古巴的成千上萬何塞·馬蒂雕像中最早立的一個(gè)。

已經(jīng)沒有中國人的中國城牌坊。原來在這里的中國人在古巴革命勝利后大都去了美國，只留了個(gè)地名在這里。

旅古華僑協(xié)助古巴獨(dú)立紀(jì)功碑(Monument to Cuban Chinese Soldiers)，是所有來古巴的中國人必定要來的地方。這是一個(gè)8米高的黑色圓柱體紀(jì)念碑，1931年立，紀(jì)念1868-1878年和1895-1898年古巴為爭取獨(dú)立而和西班牙殖民者進(jìn)行的兩次戰(zhàn)爭中英勇作戰(zhàn)的華人。

碑的底座刻著一段話：“沒有一個(gè)中國人是逃兵，沒有一個(gè)中國人是叛徒”。據(jù)說這是古巴獨(dú)立戰(zhàn)爭英雄甘扎洛·狄格沙達(dá)(Gonzalo de Quesada，1868-1915)說過的話。

紀(jì)念碑附近一個(gè)居民樓，看上去曾經(jīng)也是豪宅，如今卻很破敗。

海濱大道邊上的尊嚴(yán)廣場(Dignity Plaza)，也叫反帝廣場(Anti-Imperialist Platform)，是一個(gè)狹長的空間。在廣場的一頭，是何塞·馬蒂的雕像，他右手抱著一個(gè)孩子，左手指著對面廣場另一頭的大樓，那是原美國駐古巴大使館。

那個(gè)小男孩是當(dāng)年小埃連事件的主人公埃連·岡薩雷斯(Elian Gonzalez)。1999年11月，他母親和繼父帶著5歲的小埃連和其他10人乘船偷渡美國，不幸船翻了，小埃連被捆在一個(gè)輪胎上在海上漂了兩天，被美國漁民救上來，成為那條船唯一的幸存者。后來就小埃連的監(jiān)護(hù)或歸屬問題，經(jīng)過7個(gè)月的博弈，小男孩最終回到他在古巴的生父那里。我覺得在這個(gè)問題上，拉鋸的雙方主要是小埃連的父親和流亡美國的古巴團(tuán)體，美國政府似乎也沒有打算把他留在美國，應(yīng)該不算是沖突的一方。可是在這個(gè)事件上，古巴政府和民眾的反美情緒激烈，大概也是美國多年對古巴的封鎖禁運(yùn)，這件事也容易成為一個(gè)出氣口。

這個(gè)雕像是埃連一案還在美國法院審理中的2000年匆匆立的，當(dāng)時(shí)這里天天都有反美集會。不管事件本身如何，這尊雕像在古巴眾多的何塞·馬蒂雕像中形象很是別具一格，我們不由也照著擺造型拍照。

廣場附近是古巴國賓館。

距離尊嚴(yán)廣場不遠(yuǎn)，還有一座挺別致的紀(jì)念碑，紀(jì)念1898年2月引發(fā)美西戰(zhàn)爭的美國海軍緬因號遇難船員(Monument to the Victims of the USS Maine)。

這個(gè)紀(jì)念碑是個(gè)意外，我過去從不知道還有這么一個(gè)紀(jì)念碑。但是?？吭诠虐凸吣菫车拿儡娋捯蛱柶鸹鹨鹆嗣绹臀靼嘌赖膽?zhàn)爭，導(dǎo)致剛從西班牙殖民統(tǒng)治獨(dú)立不久的古巴又變相成了美國的殖民地，這起碼是新聞史上很有名的事件。因?yàn)楫?dāng)時(shí)美國的報(bào)業(yè)大亨威廉·赫斯特(William Randolph Hearst，1863-1951)為了在和報(bào)業(yè)同行的競爭中拔得頭籌，他在1897年派了大量記者來到古巴搶新聞，其中就有著名的插圖畫家雷明頓(Frederic Remington，1861-1909)。在古巴待了一段時(shí)間的雷明頓打電報(bào)給赫斯特，說，“萬籟俱靜。這里沒有動(dòng)亂。不會有戰(zhàn)爭。想回去。”(Everything quiet. There is no trouble here. There will be no war. Wish to return.)1898年1月25日，赫斯特回電雷明頓：“請留著。你提供圖片，我將提供戰(zhàn)爭。”(Please remain. You furnish the pictures and I’ll furnish the war.)不到3個(gè)星期后，停在哈瓦那港的緬因號神秘起火爆炸沉沒，船上274名水手喪生。盡管起火爆炸原因不明，但是以赫斯特報(bào)系為代表的美國媒體大肆鼓噪這是西班牙人造成的，煽動(dòng)美國民眾仇視西班牙的情緒。不到3個(gè)月，美西戰(zhàn)爭爆發(fā)。

紀(jì)念碑是1926年立的。碑座的青銅牌上刻著274名死難者的姓名。古巴革命勝利后，政府保留下這個(gè)紀(jì)念碑，只是去掉了它張開雙翅的帝國之鷹及3位美國政客的雕像，加刻了一句話：“紀(jì)念犧牲于為控制古巴島的帝國主義貪欲的緬因號遇難者”。

因?yàn)轱L(fēng)大浪大，海濱大道車輛禁行。

革命廣場(Revolution Square)建于50年代，面積7.2萬平方米，是世界第60大廣場。古巴很多重要政治集會，如五一集會、七二六起義日紀(jì)念等，都在這里舉行。小孫說這是古巴的天安門廣場。1998年教皇保羅二世和2015年教皇方濟(jì)各訪問古巴時(shí)，也是在這個(gè)廣場做的大彌撒。

廣場的中心是何塞·馬蒂紀(jì)念碑(Jose Marti Memorial)，由一座109米高的塔樓和18米高的雕像組成。有電梯可以上到塔樓頂，可惜那天不開放。古巴政府和共產(chǎn)黨中央所在的革命宮在紀(jì)念碑的后面，可是有警衛(wèi)看守根本不能靠近紀(jì)念碑，所以我們只能在廣場四顧。

正對紀(jì)念碑的是古巴內(nèi)務(wù)部大樓，立面是切·格瓦拉(Che Guevara，1928-1967)的巨幅鋼畫像和他的名言“向著勝利永遠(yuǎn)前進(jìn)”(Ever Onward to Victory)。與內(nèi)務(wù)部大樓隔了一條馬路的電信大樓立面上，是另一位古巴革命領(lǐng)導(dǎo)人卡米洛·西恩富格斯(Camilo Cienfuegos，1932-1969)的鋼畫像和他的語錄“干得好，菲德爾”(You’re doing fine, Fidel)。

國防部大樓。

我的三姑父申健曾任中國駐古巴首任大使，他和我三姑熊友榛一起在古巴度過了將近4年的時(shí)光，因此我很想去看看中國駐古巴大使館什么樣。

旅行社滿足了這個(gè)小小愿望，特意安排我們到使館所在地外觀，并且拍了照。