外資品牌是如何吃中國飯砸中國碗的？

子  午

　　3月25日外交部例行記者會上，華春瑩在回答“H&M、NIKE等公司拒絕使用新疆產(chǎn)品聲明為何現(xiàn)在引發(fā)中國網(wǎng)友的聲討和抵制”時指出，“現(xiàn)在中國老百姓不允許一些外國人一邊吃著中國的飯，一邊砸著中國的碗”。

　　此次事件，讓那些“吃中國飯砸中國碗”的外資品牌一一暴露出來，引發(fā)了全民的強烈聲討與抵制。

　　那么，它們究竟是怎么吃中國飯的呢？

　　以美國知名服裝品牌耐克為例，姑且不說去年全球“大流行”，中國市場成了耐克在全球實現(xiàn)正增長的唯一市場，僅以2018年為例：耐克全球營業(yè)額363.97億美元，盈利19.33億美元；而耐克大中華區(qū)2018財年營收達51.34億美元，息前利潤竟然高達18.07億美元。

　　就算刨除美國稅改導致的耐克全球總盈利下降（同比下降54%），耐克大中華區(qū)的凈利潤也能占到耐克盈利的近半壁江山！這主要得益于耐克利用小資崇洋媚外的心理在大中華區(qū)的特殊定價策略，真當中國是“人傻錢多”嗎？

　　因為中國民眾的抵制，耐克、阿迪達斯股價應聲大跌，耐克一夜之間市值蒸發(fā)71億美元，阿迪單日蒸發(fā)約35億歐元。不過耐克似乎并不怎么擔心，畢竟有“NBA從遭全民聲討到復播不過短短數(shù)月”的“前車之鑒”。

　　耐克在中國“恰飯”，靠的不僅是中國高利潤的龐大市場，自1980年進入中國在北京設立生產(chǎn)基地，耐克已先后在中國設立十幾個制造工廠以及眾多的代工廠、配套工廠，主要集中在華南地區(qū)以及東南沿海地區(qū)，在中國生產(chǎn)的運動鞋占到了耐克全球市場的90%以上。

　　與芯片為代表的高端制造業(yè)不同的是，紡織服裝業(yè)并沒有特別高的技術含量，在外資進入中國市場之前，中國已經(jīng)是紡織業(yè)大國，紡織女工更是成為六七十年代中國女性工人的代表。“以市場換技術”的荒謬邏輯在紡織服裝業(yè)是完全站不住腳的。

　　耐克、阿迪為代表的外資品牌之所以能夠成為所謂的“高端品牌”，主要得益于其更加嚴苛的生產(chǎn)采購標準。當然，這也意味著更高的制造成本，但是在豐厚的品牌溢價面前，增加的這一點成本幾乎可以忽略不計了——一雙成本一百元的鞋子，可以被耐克賣到千元以上——而造就耐克神話的不僅僅是耐克自己，要知道，從1996年亞特蘭大奧運會開始，耐克就是中國男籃等國家隊的贊助商，至今沒換過！

　　當然，耐克大概要反駁了，一個常見的說法就是它給中國提供了就業(yè)機會。事實上，一雙成本百元的耐克鞋子，人工成本占比不到10%，耐克的驚人高利潤背后是血汗工廠里廉價勞工日復一日的加班！

　　這樣的問題不僅僅存在于耐克身上，也不僅僅是存在于外資品牌身上，實際上存在于整個紡織品服裝外貿(mào)業(yè)。十幾年前，我們聽到的一個說法是“8億條褲子換一架波音”，直到今天，這樣的局面并未真正改變。

　　請注意以下幾個事實：

　　1、一個普遍的說法是中國有“3億農(nóng)民工”，而據(jù)估測，僅紡織服裝制造業(yè)就吸納了1.7億就業(yè)——這對勞動者而言并不是什么好消息，因為中國紡織服裝制造業(yè)幾乎是低端產(chǎn)業(yè)、血汗工廠、廉價勞工的代名詞。

　　2、2018年，中國紡織品服裝出口額2767.3億美元，占全球35%；纖維加工總量約5460萬噸，超過全球纖維加工總量的50%。這背后其實意味著高耗能、高污染。

　　3、紡織品總產(chǎn)量中，出口占到了50%（半數(shù)內(nèi)銷）。但是，我國的服裝及紡織制品出口，基本上就是外資企業(yè)的出口，占比常年維持在九成左右。直接由外資生產(chǎn)的出口占到1/3以上，而民族品牌基本上就沒有出口能力，出口的時候，必須貼上外國品牌的牌子，銷售利潤都交給了外資。

　　4、中國近年的棉花消耗量穩(wěn)定在750萬噸至850萬噸，占全球棉花總消費量三分之一，而中國的棉花產(chǎn)量僅占全球24%（新疆就占了八成以上），缺口高達200萬噸，中國進口的棉花有45%來自美國；新疆種植的主要是轉基因棉花，棉種一開始主要來自孟山都，近年才逐步替代；新疆采棉機市場的霸主是約翰·迪爾等美國公司，2018年以后國產(chǎn)采棉機才開始崛起，據(jù)說數(shù)量已經(jīng)超過進口采棉機，但大型采棉機還很難涉足，主要是小型采棉機，穩(wěn)定性、可靠性還存在很大問題。（事實上，中國在70年代已經(jīng)在自研大型采棉機，只是分田單干以后失去了用武之地，也就中止了）

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　　這樣的事實還可以羅列出很多很多，紡織品服裝業(yè)其實只是資本全球化體系中中國出口加工業(yè)的一個縮影；紡織業(yè)的歷史變遷同樣是民族工業(yè)變遷的一個縮影。

　　90年代末的國有企業(yè)破產(chǎn)改制大潮，浸滿了作為曾經(jīng)的中國女性工人形象代表的紡織女工的血淚。在這段歷史發(fā)生的前后，正是東南沿海打工潮的興起與國企老工業(yè)區(qū)的衰落，與之伴隨的是公有制的瓦解與私營、外資的興起，紡織女工的形象，從曾經(jīng)的工廠主人變身成了雇傭勞動者。

　　這樣的一幕，實際上也發(fā)生在了本號昨天文章提到的我國西部邊陲的喀什。

　　1957年9月，經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)黨委、政府決定開始籌建喀什棉紡織廠，希望在喀什建設一座現(xiàn)代化紡織印染企業(yè)，以利用優(yōu)勢資源，改變南疆貧窮落后的面貌。

　　喀什生活著許多維吾爾族同胞，建廠伊始不僅有來自祖國四面八方支援邊疆的干部、工人和技術人員，還從當?shù)卣衅噶舜罅可贁?shù)民族同胞的工人。1959年12月，維族女工被派到鄭州國棉一廠學習，漢族“師傅”非常熱情，傾囊相授，耐心細致地給“徒弟”們講解示范，從而形成了深厚的師徒情誼，堪稱民族團結的典范。

　　作為公有制企業(yè)性質的喀什棉紡織廠，在管理模式上也是完全沿用了廣大東部漢族地區(qū)的做法，管理者大多來自生產(chǎn)者，都有一線生產(chǎn)的工作經(jīng)歷。不僅是漢族工人，維族工人也享有同等的上升機會，一位維族工人從1958年進廠，到1974年一直干到了廠黨委副書記。在這個開放的上升路徑中，各民族發(fā)生了密切的生產(chǎn)交往，極大地促進了民族團結。

　　1999年，喀什棉紡織廠進行破產(chǎn)改制，其后經(jīng)歷了魯新公司、新興公司、新棉集團、雅戈爾公司等一連串的名號頻繁改換，產(chǎn)權性質早已發(fā)生根本變化，曾經(jīng)的平等關系變成了上對下的雇傭關系，管理層主要來自內(nèi)地投資方的漢族，普通工人則失去了上升通道。

　　喀什服裝廠改制的案例說明，所謂的“強制勞動”根本是子虛烏有的污蔑，造成經(jīng)濟不平等的恰恰是市場經(jīng)濟下的“自由雇傭”；這樣的不平等與民族沒有絲毫關系，只關乎勞動者的“被雇傭”地位。

　　而這些充當?shù)蹏髁x打手的外資品牌，一面在市場經(jīng)濟下在中國大口吃飯，一面無端指責中國是“非市場經(jīng)濟國家”，要求徹底拆除維系經(jīng)濟平等的公有制企業(yè)，要求進一步的私有化、市場化、自由化，試問，他們這是真的關心中國勞工的狀況嗎？

　　不，跨國資本關心的只是自身的錢袋子，為了賺更多錢還妄圖繼續(xù)推動資本化買辦化。生產(chǎn)過剩的危機早已蔓延全球，龐大的中國市場仍然是一塊足以讓他們度過危機的肥肉。從芯片到服裝，一切的“砸碗”、“極限施壓”，不過是“以壓促變”，妄圖讓中國乖乖配合，徹底淪為它們的危機轉嫁地。

　　面對帝國主義及其走狗的詰難，中國人民只應該回應一句：滾，QNMD！拒絕外資，拒絕跟外資學來的資本體系，才是中國人民、中國廣大勞動者唯一的出路。

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